吸引我去日光的，是日本網友在 2ch 論壇發的一篇文章，講述他去年秋季到日光健行的經歷。雖然不是完全懂，但是文中對山脈與湖泊的描述，對平日就喜歡到郊山健行的我來說，就好像飛蛾看到燈火一樣具有強大的誘惑。
瓦搭西瓦航扛擰得斯
昨天晚上下起西北雨，到了早上天氣放晴了。今天的日光之行看來會充滿日光。不過我還是多帶了一件厚外套；出發前在天氣預報網站上看到，日光最低氣溫是攝氏五度。當然，那是晚上的氣溫，照理來說到那個時候我應該會是泡在攝氏四十度的大浴池中；可是萬一我在山裡碰到什麼熊啦狼啦，被迫爬到樹頂上過一夜的話，多帶一件夾克搞不好還能讓我隔天下山繼續吃我的美食去。
拖著大行李下樓 Checkout，跟櫃台說我後天要回來住宿先寄放行李，然後去吃早餐。品出王子的早餐是自助式，可是重點的咖啡，真、真、真難喝，這兩家旅館簡直讓我對日本咖啡的信心大打折扣。我再想如果哪天日本觀光協會會長看到這篇遊記，不知道是會把我抓起來關還是把煮咖啡的廚師抓來關。吃到一半，昨天那群修學旅行的小鬼紛紛下來吃早餐，他們大部分都排在日式早餐台前。日式早餐是所有日本料理中我最難以接受的東西。幾年前在東京吃過一次日式早餐，腥氣很重的烤魚，醃漬的鹹鹹甜甜的麩，還有稀飯；日本人很多東西都是從中國學去的，可是吃稀飯要配肉鬆醬瓜豆腐乳這點打死也學不會。總之，我對日式早餐是敬而遠之。
背著背包，一手提著帆布包，走到車站搭 JR 到東京車站。東京車站基本上也是個立體迷宮，第一次來的時候曾經在裡面整整迷路了三十分鐘，只為了找地鐵轉乘的出口。現在舊地重迷路，我乾脆不戰而降，直接拿著やまびこ的車票去問站務員。站務員大叔看了看票，一面指指我腦袋上的牌子一面說：『就在這裡啊，牌子上有寫』，回頭一看，新幹線三個大字的確就在牌子上。大叔用很理解的微笑說：『第一次來東京嗎？』我總不能讓他以為台灣郎都是土包子，就用英國腔調的英文回說『Yes, I came from Hong Kung.』會說多種語言的多方便啊，在香港歐洲美國幹丟臉事可以賴在日本人頭上，在日本幹丟臉事可以賴在香港人頭上。基本上這樣做不會有什麼後遺症，只要平成天皇和董建華不要一怒之下把我抓起來就沒事。
台灣人的勇氣讓我佩服
搭上やまびこ新幹線，坐到宇都宮（いつのみや）要五十分鐘。剛開沒多久上下眼皮又黏在一起了，我一定是中了新幹線的詛咒。跟上次一樣，聽到『...のみや』就醒了過來，這次沒有大行李箱比較從容。宇都宮線換乘日光線，月台上有一部有一般販賣機兩倍大的咖啡機，號稱是可以現磨豆現泡，一杯只要 110 元，比一般的可樂還便宜。丟錢進去等一分鐘，拿起熱騰騰的咖啡喝了一口，真、是、有夠...難喝。日本人到底受了什麼刺激，咖啡搞成這種德行？一定有什麼陰謀。喝了一口的咖啡，左右看看沒人，整杯丟進垃圾箱。
列車快開的時候，聽到月台上有人用台灣話叫『日光在這邊』，回頭一看，是兩位自助旅行的大嬸，拖著大行李箱（真大！）拿著 MOOK 出的那本東京日光照片集，另一人拿著 2001 年出版的 MOOK 東京吃喝玩樂照片集之二，頓時對台灣人的勇氣產生無比的崇敬之意。MOOK 的那本『東京·日光』是現在台灣一般書店裡唯一能找到的日光旅遊相片集，除非像我一樣買日文原文的，要不然你沒別的選擇。身為同胞，我實在不忍心想像這兩位大嬸在日光山裡拿著旅遊照相集努力尋找地標的樣子，於是我就主動跑過去跟她們哈拉。她們帶來的日光旅遊手冊只有這一本，又完全不通日文，實在勇敢到該頒發獎章的程度了。她們只在日光待一天，今天要在鬼怒川溫泉住宿。於是我畫了日光市街的簡圖給她們，又建議她們去坐東武日光的一日遊覽巴士，十點半從東武站開車，下午五點到鬼怒川，還管午飯。或許不是很令人滿意的行程，但是至少不用操心交通問題，不懂日文也 OK 啦。
列車九點五十四分到站，比原本預計的早了三分鐘。這下子我有點猶豫了，因為有一班往湯元溫泉（ゆもとおんせん）的巴士十點整發車，錯過的話要再等三十分。原本認為只有兩分鐘的時間一定趕不及，乾脆先去旅館 Checkin 然後去買巴士二日程車券，現在卻發現有機會趕上了。我決定放棄我原本的完美計畫，搶搭這一班公車，所以動作要快點。車一停好就衝出站，卻發現日光站出乎意外的小。剛出收票口就是一排投幣置物箱，丟三百塊把登山背包放進去，然後出門左轉走到公車站，以上動作只花了兩分半。旅行嘛，總是會發生這種出乎意料的事。
山高、樹高、湖高、票價也高
東武（とうぶ）巴士準時到站，只有我一個人上車，第一站也沒有整理券，挑了個窗邊的位置坐下。公車先在市區繞一圈，車內廣播除了報知站名以外，還順便孜孜不倦的介紹這一站有哪些旅館、哪些土產可以買、到哪家店可以吃到好吃的拉麵。作廣告做到這種程度，不得不佩服。經過日光市街後，巴士就開到了山路上，從窗外可以看到高聳的男體山，以及流經日光市區的大谷川溪谷，風景相當壯觀。男體山這個名稱的由來好像是跟神道教的信仰有關，距離男體山北側不遠處也有一個『女峰山』。只是我發現這個有點禿頂的高山很難和肌肉糾結的猛男聯想在一起，倒是有點像 7-Eleven 賣的御飯糰，三角形的飯糰四周用海苔包一包，露出一點白白的飯粒尖端，簡直和這個男體山一模一樣。
日光全區都是高山及高原地形，男體山是本區域最高的山峰，有兩千四百公尺高，是平緩尖錐形的火山。日光到湯元溫泉這一塊人口比較多的區域，則是由四周環山所包圍的高原。日光市區大約海拔六百公尺，而中禪寺湖（ちゅうぜんじこ）則是位在海拔一千兩百九十六公尺處的高原湖泊。六七公里落差有六百公尺，可想而知山路相當陡峭，其中山路最險峻的一段，稱為いろは坂，由十幾段之字形險升道路連接構成。公車跑到這裡，還特別提醒乘客要坐好並抓緊提包，實際跑起來沒有這麼恐怖，只是看到遠處的長得像御飯糰的男體山峰真的是『瞻之在前，忽焉在後』，讓我突然聯想到有一根胡蘿蔔吊在面前的驢子。
我沒有細數いろは坂到底轉了幾次彎，但是說它是九彎十八拐一點都不誇張。穿過いろは坂，就來到了平坦的中禪寺湖高原區。公車要在這裡停九分鐘，十點四十九分準時開車。從早上起來到只上過一次廁所，我帶著一絲感激的心情下車找地方放水。在下車前抬頭一看駕駛座前的收費板，蝦米？從車站坐到這邊就要收1050元！夭壽喔！剛剛在日光車站來不及去買二日乘車券，本來想說乖乖照付算了，可是照這樣下去，我的錢包可真要夭壽了！顧不得找廁所，先直接跑到售票處去買一張湯元溫泉二日乘車券。售票員嘰哩呱啦了一陣，我聽懂的不到三成。他看我一臉茫然樣，指指停在外面的公車，指指我，然後作勢比出超人力霸王發射光線的動作，我本來猜想他大概是在跟我說『要是嫌票價太貴，就去把巴士炸掉吧！』，不過他的手臂一轉，變成兩隻手臂在胸前交叉的手勢。這個我懂，是日本人表示『ダメ不行』的意思。我終於搞懂他的意思，是在說我不可以這樣半路溜下來買票！我正在考慮要不要告訴他我是從香港來的，他就把票遞給我了，眼睛裡寫著『只此一次下不為例』。唉∼誰說人和人一定要會講同一種語言才能溝通？
意外的行程
從中禪寺溫泉車站出來，轉個彎就看到了中禪寺湖畔。所有的乘客都有志一同的一面發出『喔喔∼』的讚嘆聲，一面擠到能觀看湖景的這一側。中禪寺湖是火山活動形成的堰塞湖，東西寬約七公里，南北長四公里，水面相當廣闊。公車從湖北岸沿著湖走，看著窗外平滑如鏡的湖面上反映出蔚藍天色，有好幾艘遊湖小船停泊在半月山與杜山的倒影中，岸邊還有幾個人在垂釣，好安詳的風景。但是在耳邊迴響的不是風聲水語，卻是車內廣播喋喋不休大推銷這裡的名產小吃店、到哪裡可以租到小船。
沿著湖走了很長一段路，兩邊的風景變成了高聳筆直的衫樹林。過了一會就到了我的目的地：赤沼（あかぬま）。赤沼本身沒有什麼特殊景觀，但是這裡是戦場ヶ原（せんじょうがはら）溼地區的端點。
戦場ヶ原是海拔一千三百九十五公尺、面積有四百頃的高地溼原，有豐富植物與鳥類生態。戦場ヶ原名稱的由來，據說是男體山的山神和赤城山的山神爭奪領土，男體山神變成一條大蛇，赤城山神變成一條大蜈蚣，兩個酷斯拉等級的怪獸在這裡大打出手，因此而得名。
整個戦場ヶ原區域都是自然生態保護區，一般車輛不准進入，只有使用汽油輔助發電機的低污染電氣公車才能行駛一條保留道路穿過本區域。而東武巴士走的則是另一條避開本區域的道路。
我規劃的健行路程，是從赤沼出發，搭乘低公害公車坐到千手ヶ浜（せんじゅがはま），然後沿著杉木林道到西ノ湖（にしのこ），經過あざみ橋、弓張峠（ゆみはりとうげ）一路走到小田代ヶ原（おだしろがはら），總長六公里，大約要走三小時。到達赤沼的時間大概是十一點十分左右，旅遊書上記載的巴士發車時間是十一點二十分，剛剛好。
在赤沼下車，立刻感受到氣溫的變化。我不知道確切的氣溫數字，大概只有十六七度左右，但是陽光直接曬在身上，卻又感覺到燥熱。赤沼是個滿荒涼的地方，沒有什麼遊客，只有幾個背著行囊的健行者。公路邊上有一間小小的雜貨店兼茶屋，『赤沼茶屋』，居然也變成這邊的地標。站在路上左右回顧，沒有看到低公害巴士乘車處的牌子，於是就走進赤沼茶屋裡去問路，順便買一瓶礦泉水。小小的茶屋裡面擺了一台大大的煤油爐，是二十年前台灣還很常見的那種圓形桶狀的煤油爐，提醒我這裡冬天會有多冷。礦泉水比平地貴上一半，這是想當然爾的。茶屋老闆娘說，乘車處就在茶屋後面。我正打算去等車，一轉頭看到茶屋門口貼的低公害巴士時刻表，前一班是十一點整，後面一班要等到十二點半...十二點半！要等一個半小時！！我的下巴當場往下掉。為什麼跟旅遊書上寫的不一樣？再仔細看看旁邊的小字，十一點半是有一班沒錯，可是那是『夏季加班車』，要六月到十月才有。他ｘ的死日本鬼子！我的完美健行計畫發出玻璃破碎的聲音，一片片掉落在地。
現在我有幾個選擇，一是坐在車站前枯等一個半小時，二是坐在赤沼茶屋裡被高價的食物飲料土匪一個半小時。我正在發愁的時候，有好幾個健行遊客從茶屋出來，頭也不回的走進公路對面的樹林深處。這給了我一個點子，我還有另一個選擇，一個從來沒讓我失望的選擇：跟著人群走！於是我也過馬路來到前面幾個人消失在樹林裡的地方，路旁有一個牌子上面寫著『戦場ヶ原自然研究道路』，不遠處還有一個詳細的地圖，標示這條路可以一直通往湯元溫泉。哈哈∼塞翁失馬焉知非福！
站在地圖前研究很久，日本各地的案內圖都畫得一目瞭然，標示又大又清楚，這幅地圖也不例外。不像台灣捷運站的地圖，好像深怕字形太大會增加黑色墨水用量似的。另外一個讓我感到很便利的是，日本的地圖都會將整個地圖旋轉到配合擺設的方位，看地圖的人要往哪邊走，該左轉還是右轉，誰都看得懂。我的旅遊書上的確是有畫一條從赤沼通往湯元的路徑，可是沒有像這個地圖畫的這麼詳細清楚，用數位相機拍下來免得迷路。地圖下面還有一個小心熊出沒的警告標示，熊哪會出現在沼澤裡？不理他。調整好背帶、水瓶、相機包，邁步踏入樹林中。
通往天國與地獄的木頭棧道
戦場ヶ原是個沼澤地，步道入口處是樹林間的潮溼泥土地，處處可見水窪和小溪流。兩側的樹木不是很高，但是長得很茂盛，偶爾有幾株高大的白樺樹和樅樹夾雜其中。走一小段路，就看到了用厚木板鋪成的木棧道。木棧道分成左右平行的兩條路，路面很窄只容一個人行走。棧道起點掛了一個牌子希望遊客配合，與反方向的遊客錯身而過時請靠『右』行走。在日本待了好幾天，對他們這個一下子要靠左，一下子要靠右的規定已經見怪不怪了，他怎麼說我就怎麼做就是了。
木棧道沿著一條小溪往西北走，沿路碰到好幾個背著釣具的遊客，在比較開闊、沒有樹枝糾纏的水面，還有人在用甩竿假餌釣魚。我對釣魚所知不多，只有在電視電影裡看過甩竿釣魚。日光盛產鱒魚（マス），湯元地區以紅鱒和虹鱒特別出名。每年五月到九月是開放釣魚的季節，前來釣魚的遊客是絡繹不絕。一路上和不少遊客擦肩而過，所有人（真的是所有人）都很高興的對我說：『こんにちは』。好心情是最佳的傳染病，過不久我也很高興的向對面擦身而過的遊客說：『こんにちは』。這真是非常令人高興的傳統。在山路上遇到的人就是山友，互相打招呼打氣是登山健行的禮儀，也是山友間互相表示友善的動作。可惜台灣人不吃這一套。我在台北附近的郊山健行時，只有少數的登山社團成員、老資格的登山健行者，會對我打招呼或是回應我。台灣人與人之間的疏離感，已經嚴重到用有禮的態度都無法彌補的程度了，真是悲哀。
走了一段路，樹林很突兀的消失了。棧道的四周變成了白色長草，棧道下方也不再是泥土地，而是有著一灘灘水窪的沙土地。這裡就是戦場ヶ原溼地區。這裡沒有樹木遮蔭，陽光有點刺眼。我停下喝水，一面抬頭看看遠處的山。我突然發覺我正站在一望無際的白色草原正中間，四面八方都被是高聳的山嶺。被這種狀觀又遼闊的景色包圍環繞，驚訝到讓人窒息。
出神的望著溼原和山脈，感覺快要靈魂出竅的時候，不遠處的一陣喧鬧聲把我拉回現實，回頭一看，我又再次覺得快要靈魂出竅了。如果這裡是天堂，那天堂中有水晶般澄澈透明的小溪、白樺樹、蔚藍天色的湖、映在湖中的山頂白雪殘跡......和大約兩百個修學旅行的小鬼。這些不曉得從哪裡鑽出來的中學生，一路嬉鬧著大步前進，把靜謐莊嚴的感覺一掃而空。為了今天的健行，帶頭的老師穿著運動外套，學生們穿著紅色運動長褲和外套。依照他們喧鬧的程度，要是他們手裡再拿著一把三叉戟屁股上還黏著一條尖尾巴，我也不會覺得奇怪。照他們這樣的行進速度，走不久就會累，但我還是躲到路旁的瞭望台，讓他們先過去，等到吵雜的聲音源遠離了再上路。沒想到才走不到半分鐘，身後又傳來尖叫大笑聲。不會吧......回頭瞄一眼......還有另外一群學生！而且比剛剛那群更糟，她們是女學生。
在此聲明，在下絕無歧視女性的意思。女人萬歲！女人撐起半邊天！台灣女性最偉大！可是這群小女生，實在是有夠恐怖。不僅比剛剛那群男學生更聒噪，講話又快又急，每隔一分鐘還會定時爆發足以讓男體山神和赤城山神握手言和的尖聲大笑。身為一屆凡人的在下只好加快腳步，還是跟剛剛那群男生走在一起還比較好一點。我開始懷疑，是不是因為我在京都只捐款給餐廳不捐給神明，才會碰上修學旅行地獄的詛咒？
湯湖、湯川、湯滝、和湯波
跟著這群比較不吵的小鬼走了不知道多久，大約有一個小時吧，來到了泉門池。池畔樹蔭濃密看起來十分舒適涼爽。池中散佈著大大小小的石塊、枯木，和一堆十一二歲的小學生。又是不同學校的修學旅行？！不休息了繼續走。就這樣一路走到了湯元和光德牧場的岔路口。那些學生們走不動了，帶頭的老師也走不動了。這點路對我來說只是小意思，輪到我大步超過他們了。有幾個小鬼盯著我看，走過去時還聽到他們在議論紛紛，說我走的有夠快。哼哼，這算是給你們一點教訓，健行時不要逞強走太快，還有不要小看怪叔叔的潛力。
終於擺脫修學旅行地獄，走回了安靜的樹林間。木棧道沒有延伸到這邊，水泥堤岸與泥土道路沿著湯川（ゆかわ）一路蜿蜒向北。湯川上游的水流很急，清澈的溪水可以清楚看見溪底的石頭與石縫間的魚。越往上遊走，水流越湍急，道路也越發高低起伏不平。最後走到一個叉路口，這裡樹立著一個路牌，一個方向指示『往湯滝（ゆたき），1km』，另一個方向指示『往湯滝，0.4km』。面對這麼派不上用場的指路牌，我也只能苦笑，猶豫不決不知道該往哪裡走。正在煩惱時，有兩位阿婆從 1km 的那條路走過來，就向她們問路。她們不約而同的指向兩人走過來的路，說這條路比較漂亮。我向她們道謝，順便好心警告她們往戦場ヶ原的路會很吵。她們笑著說：『吵習慣了。』這讓我非常欽佩。
沿著木頭台階與迴廊，穿過一個小瀑布。在轟然的水聲中有一位釣客在努力甩竿，看見我在幫他拍照，有點不好意思的低下頭去。沿著路從瀑布旁的山壁爬上去，走進一處樹林。樹林裡真是安靜啊！只有風聲、烏鴉的聒噪聲、以及遠處湯滝模糊的水聲。一條細小的溪流穿過樹林，在陽光下閃閃發光。四周完全看不到人跡，只有我一個人和這片小樹林。安靜得過頭了！健行步道入口處告示牌上那幾個大字『熊出沒注意』閃進腦子裡，這種地方好像就是熊出沒的地方。背後傳來一陣水聲，差點把我嚇到跳起來，回頭一看，是一對鴨子在小溪裡抓魚。我突然想起放在包包裡的那件防熊（？）外套，現在正安安穩穩的鎖在車站置物箱裡。要是真碰上熊把我追到樹上下不來，據我幾十公里遠的外套當然派不上用場，那我還巴巴的把它帶過來幹啥？就這樣一面胡思亂想一面提心弔膽的走，還好走不到五分鐘就碰上了其他的遊客。剛剛才在高興甩掉大隊人馬，現在又為了看到人而高興。我也是滿矛盾的。
順著水聲走到了湯滝。湯滝高約七十公尺，寬約二十五公尺，湯ノ湖（ゆのこ）的湖水沿著三岳熔岩流岩壁的缺口一口氣宣洩而下，匯集成流經整個戦場ヶ原區域的湯川。從下往上眺望湯滝，水流在岩壁間不斷激盪，變成一片純白的水幕，像是一件純白的單衣被覆在山壁上。湯滝是沿著山壁斜坡一路奔流而下，不是從半空中的斷崖邊直直墜地，因此並沒有激起一大團水氣雲，但是卻絲毫不減其壯觀。
一面欣賞湯滝一面聽肚子發出不輸轟然水聲的抗議聲，看看手錶，已經十二點半了。瀑布旁的地方有一個小餐室，正在用炭火盆（就是上面有一個鉤子的那種生火灰坑）烤串在竹串上的香魚。受不了肚子陣陣催促與炭火烤魚的的香味勾引，坐下來吃了一串，順便歇歇腳。不過，『中餐：香魚一匹』這種事我是不會承認的。雖然餐室也有賣簡餐，但是我現在滿腦子想的都是湯元溫泉區的名產湯波（豆腐皮）和湯ノ湖的名產鱒魚。
貪吃的動力讓我繼續站起來走下去。從湯滝底部的石階一路往上爬，七十公尺的落差相當二十層樓，就算我平常有在爬山健行練腳力，想要一口氣爬上去也是粉累人的。走到瀑布頂端，眼前就是湯ノ湖。湯ノ湖和湯滝幾乎是直接連在一起，就好像裝滿水的盆子旁邊開個洞一樣。湯ノ湖是三岳山熔岩阻塞形成的，湖面不大，長寬不到一公里，但是比中禪寺湖更有一種靜謐之美。沿著湯ノ湖東岸步道走，湖對岸的外山與湖上山，在被強風吹得波浪起伏的湖面，只留下模糊的倒影。湖北側的溫泉岳，可以清楚看到山上殘雪。所謂湖光山色正是如此吧！
一點二十分，終於走到了湯元溫泉。湯元溫泉區規劃成為一個渡假村，道路、標示、樹木與遠山看起來都帶著悠閒的氣息。湖畔公園裡有一還有一株櫻花樹，在五月中旬的現在盛開。這是我來日本看到的唯一一棵開花的櫻樹，這也未免悠閒過頭了。來到了日光湯元湖畔餐廳，想進去找位子坐下，卻被櫃台的阿姨攔住。她指指店門口的自動售票機，要我先買票再找位子。我仔細研究了一下自動售票機，囉唆的程度和台北捷運的悠遊卡儲值機有得拼。研究了足足有三分鐘，最後我只叫了一客我看得懂的菜，季節特產鱒魚套餐。這期間櫃台阿姨一直在旁邊等我買票，真搞不懂為什麼不直接在櫃台接受點菜就算了。找了一個可以欣賞湖景的位置坐下，一面欣賞窗外閃亮的湖一面等。套餐用一個大盤子端上桌，內容有：和風沙拉、煮物、一小盤芝麻醬拌湯波、醬菜、一大碗白飯、味增湯，還有一條烤鱒魚。其他的菜色很普通，重點的鱒魚是用鹽烤的方式料理，有點像烤香魚。不過鱒魚比較大，肉質緊密不像香魚那樣容易散掉，口感有點像石斑，而且小刺也很少，外皮香香酥酥的，比烤香魚好吃多了。很想整條拿起來啃，不過怕吃相不雅所以作罷。
坐電梯的瀑布
吃完鱒魚，沿著公路走到湯元車站。沿路有不少溫泉旅館，不過都很小，大多是日式套房，有些連廁所都沒有，而且價錢也不見得比我訂的飯店便宜。觀光區都是這樣，也不足為奇。到車站時剛好兩點趕上發車，一路坐回中禪寺湖站。
在中禪寺湖下車，主要是去看華厳の滝（けごんのたき）以及坐纜車逛茶ノ木平（ちゃのきだいら）高山植物園。下車後先找纜車站，靠近公路的地方有一個牌子指示方向，說是在日光縣立自然博物館後面，可是繞過去看卻是空空盪盪啥也沒有。有一位在掃地的阿婆看我在東張西望，我告訴她我在找纜車，她說『纜車去年年底經營不善倒了』。倒了？真是意外。坐不成纜車就去華厳の滝吧，至少自然景觀是不會倒閉的。
華厳の滝入口在不遠的地方，不過意外的是，標示華厳の滝的入口，是一座像車站一樣的建築物。排隊付錢買票，進去以後看到了要乘坐的交通工具：電梯。在旅遊書上有約略提及觀瀑台可搭乘有料電梯，沒想到弄得這麼誇張。電梯坐到底，來到一條隧道。隧道裡氣溫相當低，一出隧道就看到了華厳の滝。華厳の滝是中禪寺湖水流經斷崖形成的，高有九十七米。華厳の滝的名稱由來是日光開山祖師勝道上人取的，這位上人很喜歡用佛經上的字來取名字，華厳の滝下方水潭匯集形成的第二個瀑布叫做涅盤の滝，也是這位上人取名的，此外還有般若滝、方等滝、阿含滝等一堆。由於華厳の滝是從半空中直接落下，氣勢比湯滝要大，瀑布底端濺起的水霧一直噴灑到遠處的觀瀑台上。除了瀑布本身，瀑布旁邊的斷崖、從斷崖石縫中滲出的小瀑布，以及下方的涅盤の滝都很有看頭。相較之下，涅盤の滝小賣店的東西就顯得平凡無奇。
逛完華厳の滝，還不到公車發車時間。於是便走到中禪寺湖畔沿著湖邊散步。下午的天氣轉為多雲，湖面失去了上午的湛藍天色。但是走近湖邊，才真正能感受到湖面的寬闊。中禪寺湖遊覽船繞湖一圈五十五分鐘要一千五百元，價格實在太貴。中禪寺湖遊覽船除了繞圈子的行程，也有接駁的行程。從中禪寺溫泉這邊發，到千手ヶ浜，就是我原本規劃的健行路線起點。可惜這條接駁行程要到七月份才有，否則在中禪寺湖坐船然後健行，這是不錯的路線。
一路走到二荒山神社中宮祠，這裡因位於日光市街二荒山神社本院到男體山頂二荒山神社奧宮的正中央，因此而得名。神社正門鳥居不知為何封閉，反正我也沒有時間慢慢參觀了。坐上三點四十六分發車的公車，回 JR 車站去拿行李。
一泊二食外加大澡堂，真幸福
我之前在請旅行社代訂旅館機票時，日光地區的旅館只有貴到嚇死人的金谷，因此我自己就在 JBT 網站上訂房。我訂的旅館是東照宮昇陽苑，一泊二食的價錢，還比金谷住一晚不含晚餐的價錢便宜。根據旅館提供的地圖，從 JR 車站出發往北走過霧降大橋，經過日光ＣＣ高爾夫球場就到。背上背包往北走，光是走到霧降大橋就花了十幾分鐘。看到霧降大橋前面的指示牌，往日光ＣＣ要三點五公里∼三點五公里噎！要背著行李走將近四十分鐘！！算了，叫計程車，被土匪就認了吧。計程車也跑了將近十分鐘，一直跑到過今市邊界才到。
東照宮昇陽苑是二層樓的平房，地處偏僻因此相當廣大。昇陽苑原本是純日式的旅館，後來將部份客房改建為洋室。我本以為會看到傳統日式旅館的櫃台，會有穿著和服的女將在櫃台接待。不過進門一瞧發現這邊還滿西式的，櫃台的大姊也是穿著西式的制服，有點些微的失望。在櫃台拿出直接列印 JBT 網頁的預約單 Checkin，順便預定晚餐、早餐以及明早到 JR 車站的接送巴士時間。一切處理妥當後就回房休息。我訂的房間其實是一間三人房，大小足足有一般旅館雙人房的兩倍大。如果今天是週末的話，還根本訂不到。
七點一到，我就準時去餐廳報到。東照宮昇陽苑是『料理自慢』的旅館，想必精彩可期。到餐廳時晚餐的前菜已經擺在桌上了。旅館預備的是標準的日式會席料理，先是冷菜，包括一個前菜冷盤、醋漬章魚、冷蕎麥麵，涼拌鴻喜菇。接下來是一道煮物，一鍋雞肉丸子與白菜的雜煮火鍋，湯波刺身，茶碗蒸，鹽燒香魚，炸山菜天婦羅，通通吃完了再來一大碗白飯、醬菜、味噌湯，最後上甜點哈蜜瓜。每上一道菜服務生都會簡單介紹一下這道菜，雖然我聽不懂，不過好吃就好其他的都不必管了。料理中使用了各式各樣的時鮮山菜，沒有一種是我叫得出名字的。蕎麥麵裡加了有一種吃起來有點像半天筍的蔬菜切片，涼拌鴻喜菇裡則是加入了有點像蕨類嫩芽的山菜，而天婦羅則是使用了一種嫩嫩的有點像水菜的蔬菜。這些不知名的山菜，吃起來格外新鮮好吃。我今天走了一大堆路，早就很餓了，每一道菜都一面讚嘆好吃一面吃到盤底朝天，不曉得他們的廚師會不會認定台灣男人都像我一樣好吃。吃完飯我特地走到廚房門口跟廚師說一聲『ごちそうさま』，年輕的廚師看起來有點受寵若驚。
晚餐時餐廳裡面除了我之外，還有一位老外和一桌參加某醫院外科醫師講習會的講師與醫生們，我想他們可能會弄到很晚。晚餐後我就待在房間裡整理今日遊記與相片沒有出去。從旅館的窗戶向外看，整個山野一片漆黑，是那種城市人所無法想像的漆黑，天上星星都清晰可見。夜晚的空氣沁涼如水，氣溫可能只有十度，實在是不宜外出。
十點時，我動身去旅館『風呂自慢』的大杉木澡堂。房間裡有浴衣外袍和毛巾，我從來沒穿過日式浴衣，搞不清楚左襟右襟哪個要在上面。綁好腰帶又發現浴衣下襬好長一直拖到地上，把下襬撈起來塞進腰帶裡又有半截小腿露在外面。要去澡堂要經過一個露天沒有牆壁的迴廊，怕外面冷，乾脆就把長褲穿在浴衣下。於是就這樣穿的有點不倫不類的跑去澡堂，好在一路上都沒碰到半個人。到了澡堂發現裡面也沒人，運氣不錯。昇陽苑的大杉木澡堂，整個浴池都是用杉木製成的，連旁邊用來盛水沖洗的小木盆都是杉木製，杉木泡在熱水中產生好香的味道。在空無一人的大浴池裡慢慢的泡湯，真享受。絕對適合當作是今天日光行程的完美句點。