屋台を求めて右往左往―

	吹き抜けっぽい造りが気持ちいい羊角島ホテルのロビー。右に透明エレベータが見えます。

　遠くへ行かない今日は前日に比べ１時間遅い９時出発。朝食は８時からということで、下に降りて若干余裕があるのでホテル内を探検してみた。日本レストランの隣には日本製品を扱う売店がある。プリンスホテルにある売店とちょっと似ているが(？)、扱うのは薬からさきいかまで幅広く、これが真っ白い室内のショーウインドウに並べて展示されている。次はロビーを横切って反対側、こちらには書籍をはじめ絵はがき、ＣＤやポスターを扱う土産物屋、通路をはさんで何ともいえない商品を扱うファンシーショップ、ここも突然日本製のクリップなどを並べてあって謎。確かに日本製はステイタスなのだろう。しかしここにクリップを置いても意味がないのでは？　さらに先に行くと、大きな宴会場が２部屋あって中国人の団体はこちらでバイキング形式の朝食をとっていた。なんか、こっちの方がいい・・・

　また、平壌の外国人用ホテルには寿司なども食べられる日本料理店(我々が食事をとる所は違うらしい)やカラオケ、マッサージ、カジノやいわゆる｢スッキリ｣できる所があるという。地下に降りる階段の所にボードが出ていたので降りてみた。が。廊下が続いているのはわかるが灯りがついていない。10ｍ先は真っ暗だ。これが一流ホテルの地下１階!?　あまりに恐ろしい状況なので後ろを振り向きながらすぐに引き返した。カジノやカラオケが朝っぱらからやっているわけはないので灯りを消しているのだろう。

	共和国随一の格式を誇る外国人専用の高麗ホテル。

　今日もぼそぼその肉類とキュウリ入り油炒め、パン２切れ、後からお粥。品数は多いのだが、どうも食欲をそそられるラインナップではない。イカの朝鮮風塩辛に箸をつける。口に入れるまでは何とも思っていなかったのだが、食べた瞬間｢ウッ！｣となる。そうなると急にスイッチが入ったように、もやしのナムルも匂いが鼻について食べられなくなってしまった。ナムルは大好物なのだが・・・どうも、飲み込んだときに鼻に抜ける匂いがダメみたいだ。そうなるとお粥もキツイ。結局その後はパンをかじっただけで切り上げるが、こんな事で食事が口に合わない奴は私だけのようである。ホンマに繊細というかお上品というか・・・我ながららしくないとは思うのだが。

　９時過ぎにホテルを出発したバスは再び平壌駅の角を右折して蒼光通りへ。と、高麗ホテルの角を再び左折し昨日行った屋台の前を通り、三角形を描いてまた元の西城通りへ戻った。しばらく線路沿いに走った後右折して千里馬通りへ入る。あれっ？まず最初に万景台に行くはずなのでは。バスは屋台村の前を通り普通門を回って普通江沿いに走る。完全に逆方向である。またオレ行程忘れてるのかな。祖国解放戦争勝利記念館が見えた。ここも昨日通ったな・・・

　と、バスは左折した。あの105階建ての幽霊ホテル、柳京ホテルを回り込むようにして今度は南下。こうなると昨日通ったとおり普通江駅、パルゴル橋、光復通りを経て確かに万景台に行く。が・・・何でこんな遠回りする必要があるのだろう。羊角島から万景台に行くのに、このコースは時計の５時から８時をわざわざ１時経由で行くようなものである。確かに平壌観光はバスの車窓がすべてといって良いツアーなので、100ｍでも余計な道を走った方がいいのだが。どうも外国人が通っていい道(というか通らなければいけない道)が決まっているようである。わざわざ高麗ホテルの所を一辺300ｍ位の三角形を描いて元の道に戻るなど、とても怪しいではないか。

	万景台の駐車場にて。これが共和国での一般的な公共交通機関です。

　学生少年宮殿の前を過ぎるとまだ通っていない道に入る。路面電車の停留所ではあいかわらず大勢の人が列を作っている。その先で左折すると、道は小さな川沿いの田舎道になった。立木の向こうに田園風景が広がっている。この辺から人が多くなり始めた。と、人々は見る見るうちに群となって、付近は行楽地のような様相を呈してきた。見ると右側に遊園地が見える。ループのジェットコースター、フライングカーペットなど、およそこの国らしくない乗り物を持つ本格的な遊園地だ。こちらも結構人で賑わっている。人々の群はますます大きくなっていき、ある一点を目指して逆巻く奔流と化してきた。これが万景台、金日成氏の生家がある｢聖地｣である。

　もうバスは人の海に浮いている小舟と化してしまった。窓下には顔・顔・顔・・・休日に下北沢へ車で行くと味わう、｢ウワー身動き取れん！｣というあの恐怖を思い出す。しかし運転手はお構いなしに人の川を遡上していくのだ。一度ならず、バスのすぐ前で人の流れが右から左に変わったことがあった。こうなるともうひかないのが奇跡に近い位である。そして、突然バスは駐車場でも何でもないところで停まった。ここで降りるらしい。

	老いも若きも次々と｢巡礼｣に訪れます。

　歩かないように配慮してくれるのはありがたいのだが、何とも｢タメ｣がなさ過ぎる。すでにそこは万景台の中心である生家の至近であった。しかし、ここまで来るといやがおうでも人民と触れ合うことができる。挨拶くらいでは咎め立てられることもないし、私は調子に乗って小学生くらいの男の子のいがぐり頭をグリグリしてしまった。向こうもさしてびっくりした様子でもなかった(と思う)。

　こちらの子供達は皆セーラー服のようなボーイスカウトのような白いシャツに赤いネクタイの制服を着用している。大人達は男はスーツ、女は意外にチマチョゴリは少なくブラウスにスカートが多いようだ。家族連れはあまり見かけず、大人達は大人達で、子供達は学校単位で｢参詣｣しに来ているようである。私は気がつかなかったが、有名な万景台のわき水の横を通ったようだ。本やネットでどの旅行記を見ても、旅行中ツアーのほとんどが激しい下痢にかかったと書いてあるが、一説によるとその原因がここのわき水にあるようだ。ここに立ち寄らなかったせいか、我々のツアーで下痢に悩まされた人はいなかったようである。

	深々とお辞儀していました。この子が大きくなったとき、この国はどうなっているのでしょう・・・

　生家は様々な媒体で必ず写真になっていて、今さら特にここで書き留めることもないが、私はなぜかストックホルムの野外民俗資料館、スカンセンを思い出してしまった。馬屋(なのか？)の様子などがちょっと似ていて・・・失敗したろくろの上の湯飲みのようにクニャーとひしゃげた壺など、貧しかったのでこんな物でも大事に使っていましたというアピールなのだが、それにしては家自体はこぎれいで貧しいというには・・・｢貧しさ｣と｢威厳｣の紙一重のバランスを演出するのに苦労していると見受けられた。

　ありがた〜い説明を受けている間も人民の列は途絶えることなく、我々の横を追い抜いていく。馬屋と家屋でＵ字型になっている狭い中庭を足早に通り過ぎていくが、どうも多くの人々は生家を見てはいないようだ。事務的に来てささっと帰ってしまう。これだけの人が渦を巻いて押し寄せておいて、ベルトコンベアに載せられたように一瞥もくれずに去っていく様は滑稽でもあり、ちょっと哀しい。冷たい大人達に比べて、子供達は先生が長々と説明をし、それを神妙に聞いている。花束を供えていく子供もいる。何度かチャンスを待ったのだが、上の写真は家族連れで来ていた幼い女の子を捉えた会心の一枚。

	右の花束が供えられている方が母屋、左が納屋。母屋の中に３枚の写真が飾ってあります。中央が金氏、左が父親の金亨稷(Kim Hyon jik)先生(共和国では金氏のご先祖は皆｢先生｣と呼ぶことになっています)、右が母親の康盤石(Kan Ban sok)女史。万景台は金氏の集落で、代々墓守の家系ということですが、当時亨稷先生は小さな薬局を営んでいたそうです。盤石女史はここからほど近い七谷(チルゴル)の生まれですが、康氏は平壌でも1･２の名家なので家柄の劣る金氏との結婚を周囲から大反対されたとのこと。敷地の奥にはひしゃげた瓶が。これは｢こんなものでも捨てずに使うほど貧しいながらも物を大事に使っていた｣という説明のために展示されているものですが、いろいろいわくがあるみたいですネ。

	とにかくどこまで行っても人・人・人・・・右は霊験あらたかながらも日本人ツアー客が多く罹患する下痢の原因と言われているわき水。

　敷地一帯にはこのほかも記念碑や建築物などがいろいろあるようだが、我々は生家のみを見ただけでバスへと戻るらしい。行きと違う道を通って、気がついたら我々の番号のバスが目の前にいた。バスは再び人の波をかきわけて、今度は大同江沿いの景色のいい道を通って市街地に戻る。9年の世界青年学生祭典に合わせて建設された数々の屋内運動場が建ち並ぶ青春通りを抜けて安山通りへ。普通江ホテルの所を右折し、セマウル通りに入って少し進んだところで停まった。ここが地下鉄千里馬線の南側始発駅である復興駅。意外なことだが、平壌観光には必ず地下鉄乗車がコースに入っている。しかし、観光客が乗車できるのはこの復興駅と、一駅先の栄光駅の間だけなのである。この２駅だけがよその人に見せてもいいように力を入れて造り、あとはとても見せられたものではないから乗せないのだ、と言われているが・・・

	出札口らしき窓口。エスカレータは３基あります。
	自動改札は中国製でしょうか。一応定期券読み込みのスロットがありますが、定期券客は一回も見ませんでした。

　例によって団体は駅前で足踏み。トイレに行っている人を待っているという説明だが、誰だよ帰ってこないのは？と見ていたら最後に出てきたのはうちの同居人だった。隊列を組んでいよいよ駅内部へ。入ってすぐ、右側に出札口のような窓口があるが、閉まっている。平壌地下鉄のシステムは全線一律10チョン(１ウォンの10分の１)で自動改札に直接コインを投入する方式なので、切符を売る必要はないのだろう。確かに改札では人々がどんどんコインを投入して通り過ぎて行く。

　ホールの隅には本やネット旅行記で必ずといって良いほど写真が載る地下鉄路線案内図がある。平壌には地下鉄が２路線あるが、これは下に｢どこに行きたいですか？｣という文字と駅名ボタンがあり、ボタンを押すと図中の駅名表示が光るのだという。が、・・・今回私は押さなかったが、実は希望の駅名を押しても光る所が全然一致しないのだそうだ。なぜかはまったく不明。一応秘匿のためだとは思うが・・・

　いずれにしてもこの地下鉄、100％日常で利用する人のみの利用を前提としている。日本、というか平壌以外の世界中のように田舎者が出てきてまごつかないように、と配慮する必要がないのだ。だから、別に押した駅名の所が点滅しなくても誰も困らない。てゆーか２路線でこれしか駅がなかったら別に点灯しなくてもなあ・・・

	右上がりが千里馬線で、現在いる復興駅は左下。もう一本は革新線といい、千里馬線｢戦友｣駅と革新線｢戦勝｣駅で交差していますが、両駅は直接接続はしていないようです。エスカレータを降りるとなぜか水平通路を歩く。

　エスカレータは下まで２分以上かかった。案内人の話では100mの深度とのことで、核シェルターとしての利用を想定していることは明らかである。それ自体は別に驚くにはあたらないのだが、いざという時に人民が入ることができるかどうかは疑問。平壌ではエスカレータは歩いてはいけないということなので、皆おとなしく２分の時間を共有している。東京の人間としては普段左に立つのが習慣となっているので、ここぞとばかり右側に立ってみたがどうも背中が落ち着かなかった。人によって立つ位置が違っていいるのが今回の参加者が各地から来ているのをよく表している。エスカレータの終点からさらに40mばかり歩くと、アラ、心斎橋？

	豪華なシャンデリアが印象的な復興駅のホーム。ここからしばらくはRHP１段増感なので若干画像は荒れますがあしからず。

　な〜んて、大阪の人には珍しくないでしょうが、ドーム型の広々とした空間が広がっていた。考えてみると貧乏くさいというかコスト重視のデザインが多いアジアの地下鉄のなかで、ドーム構造の地下鉄駅は平壌と大阪だけなのではないか？　すごいな〜大阪。もっと誇っていいと思うぞ。

　一応この復興駅は始発駅とのことなので(千里馬線はこの先万景台まで延長計画があるが、いつ開業するのかはまったく未定)、列車もすぐに発車するわけでもないようだ。しかし時間が充分あるわけでもなく、追い立てられるように先頭車に乗せられると発車。

　いかにも都営5000形のパ○リという塗りが意外にも似合うこの(700形？)車両はベルリンＵバーン(地下鉄)の中古。車内は恐らくクロスシートであったと思われるオリジナルに対してロングとなっていて、木目のデコラと緑のモケットが神戸市営地下鉄のような雰囲気を醸し出している。灯りは確かに暗いが、外国の地下鉄なんてみんなこんなもんだから特にひどいというわけではないと思う。日本の基準で判断してはいけない。むしろ車内の清潔さに驚いた。良く整備されているという印象である。まさか観光客用の模範編成があるわけでもないだろうが・・・

		栄光駅で撮影した列車。元はベルリンＵバーン(地下鉄)のＤタイプですが、旧西ベルリンのものですので造りはいいです。軌間1,435mm、第三軌条集電で直流825V。どちらも後打ち(後ろ側)からの撮影ですが、平壌の地下鉄はテールランプというものがなく、後部もヘッドライトを点灯しています。また車掌も前部運転台に運転士と一緒に乗るのだそうです。形式もやっぱり700形じゃないようですね。
		車内は木目デコラ、緑のビニールシート。Ｄタイプは1998年に216両が譲渡されたとのことですが、いいもんもらいましたね。車端部には各車とも親子の肖像画が。運転台はドイツ語表記のままでした。
					栄光駅は復興駅と違いホームに柱を持つドーム構造。天井から下がるシャンデリアはぶどうの房をモチーフにしたものだそうです。明るさはこれも大体見た目通りだと思ってください。千里馬線は1973(チュチェ61)年に開通したものですが、一応計画には初めて大同江東岸を通る第３の路線が計画されています。しかし、これもいつできるのかはまったくわからないようです。
	やべえ！真ん中の写真には軍人さんが！　ここは国鉄平壌駅に至近の乗換駅なのですが、国鉄から乗り換える人はどれほどいるんでしょうか。

	栄光駅から地上に戻る。東平壌火力発電所の煙突からは黒煙がもくもくと出ていました。

日本以外では都市交通の車両というと各車間は通り抜けできないのが普通で、先頭車に集められたのは人民と隔離された専用車なのだろうなと思っていたのだが、人民も普通に乗っていた。上の車内の写真、グラサンかけた兄ちゃんも人民なのである。車内も真っ暗というわけではなく、　３分程で栄光駅に到着、こちらはまたいかにもソビエト式の、ホーム上に柱を持つ壮大な地下鉄駅である。階段を上がったところの踊り場で地下鉄のパンフレットを売っていたので購入。英語、ロシア語、なぜかスペイン語があるが、英語は市中の書店やホテルの売店では見かけないので迷わずここで購入した方がいいと思う。再び長〜いエスカレータを昇って地上に着けば、そこは平壌駅の近く、バスが先回りして待っていた。

　

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